Акб и малые пробеги зимой

[Barbadian]

Как долго проживет акб, при следующих условиях эксплуатации авто: утром 6 км до работы, вечером столько же обратно в будни? Как узнать, успевает акб за такой пробег восполнить заряд, который потратил на запуск двигателя и режим ожидания между поездками? По датчику сигналки, к утру заряд 12,2-12,4 вольт (думаю может маленько и привирать). Акб относительно свежий, с января прошлого года в эксплуатации. Пока что проблем не было, но тут вроде февраль хочет подкинуть морозца под конец месяца. Да и прибить бы не хотелось )

[Bonifacy]

Если подходить формально, то напряжение 12.2 В говорит о заряде всего на 75%. То есть, вывод напрашивается сам собой - батарею надо иметь на 25% меньшей ёмкости, чем установлена ныне.
Про невозможный запуск на -30 можно не начинать. Видел я в прошлом году все эти рас пис датые коляски в январе, которые ещё три дня после не могли с места уехать - кто новые батареи приносил, кто старые по двое суток реанимировал.
Так что если ездишь каждый день, то это как раз и есть решение на длительный срок - лучше меньше, да лучше(с)

[Barbadian]

То есть, вывод напрашивается сам собой - батарею надо иметь на 25% меньшей ёмкости, чем установлена ныне.

Я правильно понял - ты предлагаешь мне продать имеющуюся акб (вроде на 55 Ач) продать и купить новую на 41? ))

[Major Keis]

Смотри токи утечки и зарядку.

[Bonifacy]

Если без фанатизма, то ёмкости в 45-46 А*Ч при исправной бортовой сети должно быть в самый раз.

[SVV]

А вот... вопрос по меньшей емкости (исторически так сложилось, что считал - чем больше, тем лучше))))
Исходные данные те же... пробег 3-7км за поездку, на машину был поставлен аккумулятор, как раз на 25% меньшей емкости (новый). Через год, в первый же морозец (в -5)), машина просто не завелась. Почему? Брак? Или ....?
Сейчас стоит аккумулятор штатной емкости, в прошлом году -30 заводилась чуть напрягшись, через год эксплуатации (по данным пульта сигналки)) при парковке вечером - 12,6-12,7в, при запуске через 12ч с утра 12,2в (сегодня при минус ~20), недавно стояла 3дня в мороз -11,9в - завелась (чуть-чуть медленнее крутанула). Ток утечки не мерил, но там "спутник" - должен поджирать (но немного).

[Major Keis]

А вот... вопрос по меньшей емкости (исторически так сложилось, что считал - чем больше, тем лучше))))
Исходные данные те же... пробег 3-7км за поездку, на машину был поставлен аккумулятор, как раз на 25% меньшей емкости (новый). Через год, в первый же морозец (в -5)), машина просто не завелась. Почему? Брак? Или ....?
Сейчас стоит аккумулятор штатной емкости, в прошлом году -30 заводилась чуть напрягшись, через год эксплуатации (по данным пульта сигналки)) при парковке вечером - 12,6-12,7в, при запуске через 12ч с утра 12,2в (сегодня при минус ~20), недавно стояла 3дня в мороз -11,9в - завелась (чуть-чуть медленнее крутанула). Ток утечки не мерил, но там "спутник" - должен поджирать (но немного).

Немного поджирает любая машина. И, чем меньше АКБ, тем критичнее для неё этот ужор. При постоянных недозарядах АКБ меньшей ёмкости сдохнет быстрее, чем акб большей ёмкости.

[SVV]

ок, это понятно, а какой макс разумный ток утечки, чтоб начать думать об этом?
насколько я помню, типа, в обычных сигналках... что-то там когда-то было ~50мА, а вот если померю..., а там 200мА))?

[gunslinger]

сейчас в товарках с автовоза по 250мА

[Major Keis]

От машины зависит. На нынешних обмылках до 0,3А считается нормой.

[forvard]

Если аккумулятору год и этот год ты шесть туда и шесть обратно нормально ездишь, то с чего сейчас этими замерами заморачиваться? А то выяснишь, что заряд не набирается и ездил год непонятно как

[Barbadian]

Не, режим "шесть туда-сюда" начался с февраля только. До этого побольше было чуток.

[forvard]

Тогда начинай ездить немного больше, на всякий случай

[~GZ]

У меня тоже 6 км утром до работы, а вечером обратно. И так уже 6 лет. Батарея работает. Но когда-нибудь устанет, да.

[Альбертыч]

У меня 3км туда и 3 км обратно последние 10 лет. По осени сдох
оригинальный аккум, но надо заметить, что машин всегда ночует в гараже

[Demige]

Конечно же АКБ не будет заряжаться на 100%. Это не происходит и с бОльшими пробегами. Другое дело, что 100% заряд тебе и не нужен и ты не заметишь, что батарея потеряла ёмкость, пока не будет необходимости завести авто не с первой попытки в 30 градусный мороз. Я прекрасно жил несколько лет с батареей, которая высаживалась через 5 попыток завести авто или час слушания радио летом.

[graf52]

Я поменял родную АКБ которая после 15 минут стояния с включенными габаритами уже едва позволяла завести авто. И то, её на 3-4 дня стоянки на морозе хватало - двигатель запускался, но за 5 дней она уже садилась в ноль.

[gunslinger]

не угадаешь.
совет про батарейку поменьше правильный. вспомни японцев. они на острове живут.

[graf52]

У них климат другой. Для наших широт наоборот - чем больше тем лучше. Теже японцы для европейского рынка идут с большой "батарейкой". В крузаке их и вовсе две.

[gunslinger]

распространенное заблуждение
тебе рассказать для чего их две?

[graf52]

Ничуть не сомневаюсь в твоей компетентности как диагноста, но что касается химических источников тока - я сам электрохимик по образованию.
Свинцовая батарея живёт тем дольше чем менее глубоким разрядам её подвергали, соответсвенно, чем выше емкость, тем при прочих равных всегда лучше. Да, будучи разряженной она дольше будет заряжается чтобы достигнуть напряжения заряда, но, с другой стороны, она и разряжаться будет дольше. Проще говоря, при отдаче определённой емкости напряжение на "большой батарейке" упадёт не так сильно как на "маленькой", соответственно и ток заряда большой батареи будет меньше просто потому что РР стабилизирует напряжение (не ток), а сопротивление заряду "большой батареи" (противо ЭДС) будет больше, поскольку при работе стартера например при прочих равных условиях она разрядится меньше.

[gunslinger]

не сомневаюсь в ваших компетенциях, однако измерять емкость в вольтах как минимум не корректно.
могу вам предоставить акб в которой всегда 12,3 вольта, но машину она не заведет. даже стартер не щелкнет. батарейка AGM на 90 Ач

[НМ]

4,5км до работы,тоже неделя в этом режиме. на 2-х авто. И я гонял по этому поводу. НО АКБ неновые все были.И в минуса заряжать носил домой. Либо утечка где, либо х.з. чего. Правда в минуса сильные всякие подогревы берут много на себя, а ехать-вот и приехал. Нормальный АКБ не косячил при таком режиме. На рыбалку 150 кил уехал и все Ок. АКБ надо нормальный и не мучать Гену подогревами всего и вся.

[graf52]

Емкость измеряется в А*ч, а не в вольтах, но именно напряжение и суммарное сопротивление цепи определяет ток который будет протекать в потребителях. Складывается суммарное сопротивление из сопротивления потребителей тока и сопротивления источника тока, которое в химических источниках в силу их природы может принимать большие значения. Так, при малом внешнем сопротивлении (пуск мощного электромотора - это почти что кратковременное КЗ пока он не раскрутится) наибольшее влияние на величину тока оказывает именно внутреннее сопротивление химического источника тока, которое, в свою очередь, нелинейно. Оно зависит от температуры, состояния электродов и токоподводов, концентрации электролита в при электродном пространстве, проницаемости изолирующих мембран и т.д. т.п.
По этой причине АКБ имеющая нормальное напряжение (сразу же по окончании заряда может быть и выше 12,7В) может не завести мотор. Если питая мощную нагрузку оно сразу же падает ниже 8 В, это говорит о том, что батарея или очень сильно разряжена или уже неисправна поскольку её внутреннее сопротивление очень высоко. В случае свинцовых источников тока обычно так происходит из-за необратимой сульфатации пластин - такая батарея может сутками "кипеть" не принимая заряд, но напряжение на клеммах при измерении его обычным мультиметром будет в пределах нормы.
Ведь говоря простым языком происходит следующее. При подключении нагрузки в протекании э/х реакции участвуют ионы электролита, но мгновенно подойти к электродам новые их порции не могут и если фактическая площадь электродов мала (бОльшая часть поверхности изолирована кристаллами сульфата свинца) носители зарядов попросту "не успевают" поддерживать реакцию обеспечивая должный поток заряженных частиц и суммарное напряжение очень резко падает вслед за падением концентрации ионов возле относительно немногочисленных зон протекания реакции. В случае же глубокого разряда ионов "не хватает" по другой причине, но суть та-же.
Поэтому, стартерные АКБ не тестируют обычным мультиметром. Адекватно оценить состояние такой батареи можно только нагрузочной вилкой, измеряя выдаваемое напряжение под мощной нагрузкой имитирующей пуск стартера.

[Гоша07]

А почему снять и зарядить проблема?
(или за 8 часов на работе, или за ночь дома)

[graf52]

Я ездил раньше на работу в таком-же режиме только по 4,5 км, ещё автономкой пользовался. Если АКБ ощутимо подсаживается во время стоянки буквально за ночь - где-то утечка или не выключенный потребитель типа регистратора воткнутого в неотключаемый прикуриватель, прожорливой нештатной "балалайки", постоянно горящей из-за неисправного выключателя лампочки в багажнике и т.д. т.п.

[MadM]

если лень 6 км пешком, то для здоровья аккумулятора предлагаю включить ФОК/фитнес в список поездок

[Barbadian]

Да не, не лень! Летом может даже и похожу. Но в минуса мне окружающий мир совершенно не нравится ) Поэтому в этот, довольно долгий для нашей климатической полосы, период предпочитаю коммуникации с ним через лобовое стекло автомобиля ))

[Sinner]

offtopic:
мсьё вроде занимается техникой с LiPo|Lion батареями? так почему бы и не собрать бустер на всякий случай из отходов производства? машин-то наверное не мазутный, бустер крутанет разок/другой ежели чего?

[forvard]

"Завести авто с мобильного" а-ля рюс

[jushi]

Совет про батарею поменьше - ерунда. Да, заряд может быть и 75%, но только лишь потому, что генератор не выдает должного для полной зарядки напряжения.
С другой стороны, если напряжение на батарее с утра каждый день постоянно и не уменьшается - это значит всего ей хватает, все работает нормально. Вот если напряжение с утра начнет падать - сегодня 12.4, завтра 12.2, послезавтра 12.0 - это значит, что заряда не хватает. Но панику наводить и бежать на новой меньшей батарейкой смысла не имеет, с ней картина ровно повторится.

[gunslinger]

тогда надо положить два танковых в багажник прозапас.

[Lex]

Ну, у патриота же 2 бака положили))

[Lex]

Ты уверен за гену?))

[jushi]

В смысле? Исправный гена справится с любой батарейкой. А неисправный так же любую будет недозаряжать.

[Barbadian]

У Lex-a с геной давнишние тонкие отношения ))

[Bonifacy]

Совет про батарею поменьше - ерунда. Да, заряд может быть и 75%, но только лишь потому, что генератор не выдает должного для полной зарядки напряжения...

Вот зачем на батарее указывают такой номинал, как А*ч? Батарея и в 50 А*ч может быть заряжена за 10 минут, если ей всё это время поддавать ток в 100 А. Но она вскипит. И именно потому, что напряжение мощного источника для этого надо будет поднять вольт так до 20, что неизбежно приведёт к вскипанию и выходу из строя. А как выше в подробностях всё описал graf52, тут имеет значение внутреннее сопротивление источника в данный конкретный момент. И вот тут ты выше головы не прыгнешь. Ну у холодной батареи очень большое сопротивление, поэтому мощного зарядного тока при напряжении в 14 вольт всё равно не получишь. А это означает только одно - ехать дольше по времени и иметь батарею меньшей ёмкости в пределах разумного в конкретных условиях.

[jushi]

Номинал в А*ч характеристика безусловно важная, но при обычном старте мотора никто никогда не высаживает батарею на полную емкость. Поэтому количество потраченных на старт А*ч определяется только током стартера и временем его работы. Допустим, мы крутили стартером 10 секунд, чего более чем достаточно для старта исправного мотора, и типичный ток при этом 200А. Таким образом, мы потратили 200*10 = 2000А*с = 0.55А*ч. Всего 1/100 от емкости батареи в 55А*ч. С зарядным током в 5А, эти затраты будут восполнены всего за несколько минут и никакого кипения. Полная емкость батареи при этом не имеет никакого значения.

[Major Keis]

Во! Давно зудело, но лениво было писать.

[gunslinger]

это в теории.
а на практике ты засадил 200 ампер холодной батарейке, пластины вздрогнули и высыпались в осадок. можешь заряжать хоть неделю. каким угодно током

[graf52]

Исправный РР на генераторе ограничивает напряжение на уровне 14,2-14,6 В (бывает и выше, но не существенно), а при таком напряжении сопротивление АКБ не позволит течь настолько высоким токам. Первично напряжение, а не ток. Величина тока зависит от сопротивления цепи.

[Bonifacy]

Вот. Молодчина. Всё, что ты сейчас изложил и в чём тебе поддакнул даже профи Кейс, как раз подпадает только под идеальные условия задачи. К великому сожалению, даже две батареи от мотоцикла ёмкостью по 12 ампер с очень большой долей вероятности не прокрутят до нормальных оборотов запуска, к примеру ВАЗовский шестнадцатиклапанник 1.6( с компрессией на тёплую 16) при минус 20 градусах. Хотя судя по всему всё должно получиться. Не спорю, что средний ток прокрутки тёплого мотора со стартером без планетарки будет всего 100 ампер, хотя в реале это почти синусоида, совпадающая с тактами в диапазоне от 60 до 140 ампер.
Но решение для этой задачи давно придумано. Во-первых, батарея должна всегда оставаться при почти постоянной температуре. Во-вторых, напряжение заряда варьируется в очень большом диапазоне от 13.2 до 15.1 вольта в зависимости от температуры батареи, что контролируется специальным датчиком. Ну и в-третьих, баланс токов батареи контролируется специальным датчиком, что дополняет систему по второму пункту.
Вот тут да, ЭБУ зная всю кухню, приведёт батарейку в порядок в самые приемлемые сроки. Но опять же не за 5 минут... Во всех остальных случаях на обычных самобеглых колясках - батарея чуть меньшей ёмкости. А по мне так вообще глуповато ездить на машине на дистанции менее 5 км на машине, сидеть весь день на жопе, а вечером ехать в фитнес, чтобы типа здоровье поддержать. Тупое фарисейство!

[jushi]

К великому сожалению, даже две батареи от мотоцикла ёмкостью по 12 ампер с очень большой долей вероятности не прокрутят до нормальных оборотов запуска, к примеру ВАЗовский шестнадцатиклапанник 1.6( с компрессией на тёплую 16) при минус 20 градусах.

Разумеется. Поэтому вступает в дело другой параметр - максимальный ток отдачи, который тем больше, чем больше емкость АКБ. Ну и плюс специальные технологии, позволяющие повысить этот параметр дополнительно. Исходя из этого как раз для холодной прокрутки на морозе, следует брать батарею максимально возможную, которую только можно впихнуть в авто. Это позволит так же иметь запас энергии, если запуск с первого раза не удастся и придется немного попрыгать с бубном. А уж сколько потом восстанавливать потери - это зависит от того, сколько потратили, а не от того, сколько там всего было.

[graf52]

Примерно всё так и есть. Только номинальный ток стартера на самом деле ещё меньше, а большие токи будут в начальный момент пока он не раскрутился, но это не означает что достаточно маломощной батарейки. - Напротив, чем больше тем лучше.

[НМ]

Как влияет АКБ на скорость стартера??? Чем быстрее крутит-тем лучше заводится. Вся фишка в стартере или как???

[graf52]

Стартер - это электродвигатель. В момент старта через него течёт ток близкий по величине к току короткого замыкания поскольку сопротивление ему оказывает только медный провод из которого состоят обмотки (поэтому без термопредохранителя они и сгорают при заклинивании), но как только якорь начинает вращаться в обмотках возникает ЭДС самоиндукции, которая имеет полярность обратную приложенной извне. Электродвигатель наоборот - это, по сути, генератор. И чем быстрее он вращается, тем больше эта ЭДС - выше его сопротивление, которое имеет индуктивную природу. Иными словами, больше чем может стартер не возьмёт поставь хоть мега-убер-гипер-ультра-супер батарею. Хотя, в случае механического заклинивания, как я уже и упомянул ранее, обмотка будет "страдать" тем сильнее, чем больше ток отдачи батареи.

[HiLuxSurfer]

у меня на финике пробега 17 тысяч ща 2.5 года, ниразу чот не прикуривал )))))) хотя бывало она и стояла неделями а то и месяцами )))